Hoy en día, un acuario puede funcionar de forma independiente durante 2 ó 3 semanas, pero para ello debemos contar con un comedero automático que alimente a los peces y un temporizador que controle el encendido y apagado de la luz. En cuanto al cambio de agua, conviene realizar uno mayor un par de días antes de salir de casa.

Cuidados diarios
Encendido y apagado de las luces: la luz del acuario debe estar funcionando entre 10-12 horas diarias y, en la medida de lo posible, hay que encender y apagar la luz en el mismo horario, de forma rutinaria. Para facilitar esta tarea es recomendable usar un temporizador.

Revisar la temperatura: actualmente, con los termocalefactores existentes en el mercado, mantener la temperatura en el rango ideal es una labor muy sencilla, ya que únicamente hay que revisarla una vez al día para verificarlo.

Filtrado: es preciso revisar y comprobar si los filtros o la bomba de aire funcionan correctamente, puesto que un mal funcionamiento de los mismos puede acarrear problemas tanto a los peces como al agua del acuario en el momento de oxigenar constantemente las bacterias nitrificantes.

Alimentación: a los peces hay que alimentarlos dos o tres veces al día y en una pequeña cantidad cada vez con repetición: así se acostumbra a los peces a comer en un breve período de tiempo y evitamos que la comida caiga al fondo. Además del alimento seco que se vende en tiendas, podemos darles alimento vivo como, por ejemplo, artemia salina o daphnias. En el primero de los casos conviene realizarlo para alimentar a las crías de peces y en el segundo, para estimular al resto.

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Una vez a la semana procederemos a limpiar la jaula porque las heces de las aves pueden ser nocivas para ellas, por eso deberemos retirarlas de la jaula y limpiar los restos de las barras. También eliminaremos la fruta o vegetales que se hayan pasado y sus desperdicios.

Deberemos vigilar que coman, que estén activas y que sus excreciones no sean anómalas. Acudiremos al veterinario cada vez que veamos algún signo que nos haga pensar que nuestra ninfa está enferma.

También evitaremos tener muchos ejemplares en jaulas pequeñas, ya que el hacinamiento puede provocar peleas y enfermedades. Para criar un solo pájaro, o una pareja, la jaula será de un metro por un metro, con dos barras para saltar, aletear y posarse. Si tenemos varias ninfas, una jaula de metro y medio de alto, dos de largo y uno y medio de ancho puede ser suficiente para seis ejemplares.

El cortejo y la reproducción
En el apareamiento, el macho inicia su cortejo con bellos cantos, moviendo las alas y agitando la cabeza. Las hembras que han sido fecundadas pueden poner entre cinco y siete huevos. El nido tendrá dentro serrín para que sea más cálido y tiene que ser lo suficientemente amplio para los huevos y su incubación: podemos construir nosotros mismos un nido de madera de 40 centímetros de alto por 30 centímetros de largo y ancho.

La hembra incuba los huevos durante tres semanas hasta que se rompen. Pero, las crías no salen del nido hasta que no haya pasado un mes. Si queremos criar ninfas lo mejor es comprar los ejemplares con unos seis meses de edad: con dos años estarán preparadas para la cópula.

Es mucho más sencillo obtener crías en una jaula con varios ejemplares, porque en ellas, las ninfas se ‘escogerán’ para el cortejo como deseen. Si tenemos una sola ninfa, tendremos que ‘acercar’ en su propia pajarera a otra del sexo opuesto y ver si hay un buen comportamiento para el apareamiento, porque puede suceder que se rechacen.

Este tipo de cotorra se puede aparear en cualquier momento del año, aunque el mejor es la primavera, ya que la buena temperatura y las horas de sol benefician la cría de los polluelos. Mucho cariño, higiene y una alimentación adecuada también son fundamentales para criar a estas bellas aves.

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Las Nymphicus Hollandicus -nombre científico de esta especie- son aves muy cariñosas, equilibradas y poco ruidosas. También son fáciles de encontrar en las tiendas de animales y no son muy caras. Generalmente viven en pareja o en colonias, por eso es muy común aparearlas, para poder disfrutar con el nacimiento de las crías y su desarrollo. En definitiva, son aves muy bellas y fáciles de criar.

Existen muchas variedades de diferentes colores: salmón, blancas, verdes, grises, amarillas o perladas. En su estado natural, son grises con rayas blancas, cresta de plumas amarillas y las mejillas rosadas. En cautiverio podemos encontrar ejemplares perlados, blancos, grises y lutinos. Además, las ninfas tienen una sorprendente capacidad de imitación y son muy longevas.

Dimorfismo sexual: machos y hembras
Para los profanos en la materia, reconocer el sexo de la mayoría de las aves es una tarea bastante difícil. En muchos casos, es necesario recurrir a un veterinario para saberlo. En el caso de las ninfas, muchos atribuyen al distinto plumaje el modo de saber si el ave es macho o hembra. De sexo masculino serían las ninfas de colores fuertes y, de sexo femenino, los pájaros con tonos menos luminosos.

Una de las ventajas de la cría de estas aves es que poseen dimorfismo sexual: es decir, que se puede distinguir bien entre machos y hembras. Algunos especialistas creen que lo mejor es tocar la zona baja del vientre, con mucho cuidado, ya que el ave nos puede picar. Dando la vuelta a la ninfa, tendremos que encontrar dos huesos que parecen puntas. Si se abren al apretar con un dedo, estaremos ante una ninfa de sexo femenino. Si no se abriese estaríamos ante una carolina macho, o bien, una hembra inmadura.

Otros métodos menos agresivos con el animal señalan que los machos suelen tener tonos grises más oscuros y la mancha naranja que tienen en la cara es de un color más intenso. También la proporción de amarillo de la cresta suele ser mayor en los machos que en las hembras y, en las ninfas de sexo masculino, el anverso de la cola es de color negro, mientras que las hembras tienen líneas grises y amarillas. Otro dato: los machos empiezan a cantar a los tres meses.

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Una posible solución para prevenir casos como éste es proporcionarle su alimento ya muerto, pero de forma inmediata porque las serpientes ven a través del calor que se desprende, por infrarrojos. El tratamiento ante una mordedura de la presa consistirá en antibióticos sistémicos, pero si no se realiza a tiempo, puede que haya que proceder a la extirpación de la zona afectada por la aparición de bultos.

Otras enfermedades cutáneas
La importancia de mantener en buen estado el terrario donde habita nuestra mascota es tal que la suciedad y la humedad que se acumula en él le pueden producir infecciones en las escamas de la piel. La zona más afectada es la ventral, ya que es la que está constantemente en contacto con la base del terrario. Cuando comience con estos síntomas conviene aplicarle el tratamiento específico que indique el veterinario, porque de lo contrario podría acabar sufriendo de septicemia -enfermedad caracterizada por el envenenamiento de la sangre, que en ocasiones puede llegar a ser mortal-.

La muda de la piel es fundamental para que las serpientes se encuentren en perfecto estado de salud, pero por diferentes circunstancias, tales como infecciones, parásitos, fallos de humedad o malnutrición, esta muda pude verse retenida o incompleta. Es relativamente sencillo separar la muda retenida del cuerpo, lo complicado es realizar el mismo proceso en la zona de las lentes, lugar donde es habitual encontrarse varias capas cutáneas retenidas. Se requiere retirarlas cuidadosamente o acudir al veterinario.

Las enfermedades de la piel de las serpientes son muy problemáticas. Lo más aconsejable es seguir adecuadamente los consejos del especialista a la hora de proporcionarle los cuidados necesarios y, de esta forma, disfrutar de tu animal exótico por mucho tiempo.

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Leer Las enfermedades cutáneas de la serpiente (II) en Animalitos

Todo el mundo sabe que muchas serpientes son capaces de transmitirnos enfermedades, pero de lo que no se tiene constancia es de que ellas tienen sus propias dolencias. Los mecanismos de cura deben ser rápidos ya que se pueden volver agresivas y ocasionar algún accidente. De entre las 2.400 especies de serpientes que habitan en el planeta, se han seleccionado aquellos factores que responden a una sintomatología general para evitar posibles confusiones a sus propietarios.

El calor, amigo y enemigo
Por regla general, estos exóticos animales suelen permanecer durante mucho tiempo en un lugar caluroso. Esta tendencia se debe a las condiciones meteorológicas del hábitat natural del que proceden. En principio, este factor no tiene por qué acarrear ningún inconveniente, pero los descuidos y un mal diseño del terrario pueden acarrearle quemaduras en la piel.

La atracción al calor les impide detectar en qué momento se está produciendo la quemadura porque, al tener una piel tan dura y rugosa, no la sienten. Cuando se dé una situación de este calibre, hay que recurrir siempre al mismo tratamiento, a no ser que anteriormente se le haya detectado otra enfermedad cutánea que sea incompatible con los antibióticos para la quemadura. Los antibióticos tienen que ser sistémicos y tópicos basados en antibiogramas y lavados con antisépticos.

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En momentos determinados de esta etapa necesitará hasta el doble de nutrientes que un perro adulto. Las necesidades calóricas de los cachorros disminuyen gradualmente hasta las necesidades de un perro adulto en un tiempo que depende de cada raza, de manera que entre las 6 y las 8 semanas requieren hasta tres veces más que las de un adulto. Cuando el cachorro tiene 16 semanas, la cantidad anterior menguará hasta dos veces la cantidad de un adulto.

El crecimiento del cachorro es muy rápido, de manera que la alimentación deberá ser muy específica para proporcionarle la nutrición necesaria y adecuada de formar una estructura ósea fuerte, unos buenos músculos y suficiente energía para crecer. Los estudios que se ha realizado en Affinity demuestran que la comida de los cachorros debe ser rica en calorías y en nutrientes esenciales, como los aminoácidos, que forman las proteínas, el calcio y el fósforo.

Una dieta correcta y equilibrada
Si la dieta que proporcionamos a nuestro cachorro es completa y equilibrada no es necesario añadir ningún complejo vitamínico. Es más, se ha demostrado que el exceso de ciertas vitaminas puede ser tóxico, y que, por ejemplo, el abuso de calcio, fósforo y la vitamina D puede alterar el desarrollo de los huesos.

Para saber qué tipo de alimento proporcionamos a nuestro cachorro deberemos fijarnos en las etiquetas de los envases. Las etiquetas poseen el análisis garantizado de los niveles mínimos de grasa bruta y los máximos de fibra bruta y humedad. La etiqueta también debe indicar si el alimento es apropiado para todas las etapas de la vida (gestación, lactancia, crecimiento y mantenimiento adulto) o sólo para una etapa concreta.

Si el producto no proporciona una nutrición equilibrada y completa la etiqueta debe indicar que no se debe administrar como única fuente de alimento, o contener alguna información similar. Por ejemplo, los snacks que damos al cachorro como premio no son alimentos completos y además tienen muchas calorías, por lo tanto no los debemos administrar como alimento único. También debemos asegurarnos que los alimentos se hayan sometido a estudios y controles. Si no encontramos la información deseada en la etiqueta del producto consultaremos con el veterinario o contactaremos con el fabricante.

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"Como veterinaria intento conocer el sistema de comunicación del animal. Por lo tanto, cuando lo atiendo estoy atenta a sus signos y señales", explica. Los caballos son muy intensos en sus emociones. "Cuando encuentran que pueden ser escuchados, este hecho por sí mismo mejora todo su estado: físico, mental y anímico

Zlotnik nos explica como se relaja el paciente: "a veces algunos caballos se calman cuando les hablo. Otras veces, se relajan mejor cuando hay silencio. En general prefieren el silencio", asegura. También agregó que el contacto físico es muy importante y que una caricia los calma, pero que éstas, exentas de técnica, no tienen el mismo efecto que el trabajo manual con el método.

La fisioterapeuta comunicó a Mascotasyhogar.com que normalmente ella se comunica con sus pacientes en su propio lenguaje. "Mis gestos, miradas, los movimientos de mi cuerpo imitan los movimientos de los caballos, puedo lograr una comunicación efectiva. El caballo se siente más seguro cuando logro esta comunicación. Es la misma que tendría él en su grupo social".

Estimulo táctil
El trabajo no es fácil y el masajista tiene que ser sensible con sus manos y sobre todo ser muy paciente. Lo primero que tiene que lograr es la confianza del animal ya que, si éste colabora, el éxito de la terapia está asegurado.                                    

Cuando el masaje se usa como rehabilitación y no como relajación, el terapeuta debe comenzar por un sitio lejano a la parte en la que se encuentre la lesión. La veterinaria afirma que "hay que evitar provocar que el caballo contraiga sus músculos de forma defensiva al sufrir un fuerte dolor. Esta reacción sucede si directamente se comienza a masajear el foco de la contusión".

Los masajes relajan a todos los animales, pero es necesario que para ello se sientan a gusto. Si el caballo se encuentra en una situación de confianza, se entregará a las manos del terapeuta y éste podrá trabajar con el animal y mejorar su salud. Por el contrario, si el caballo está incómodo o asustado, se pondrá nervioso y no colaborará con el experto, bien porque le duela o bien porque recuerde que en una ocasión sufrió dolor.

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